Umereise

Wer hat an der Uhr gedreht? Die Zeit unserer Korea- und Japan-Ferien nähert sich ihrem Ende. Irgendwie ist die Zeit mega schnell vergangen. Gleichzeitig haben wir aber auch ganz viele tolle Dinge gesehen und erlebt und lässt das Gefühl aufkommen. Der Aufnahmespeicher sei recht voll. Drum nicht lang schnacken und diesen Tag abwechslungsreich gestalten und erleben. Wir fahren heute zu Ganso Shokuhin Sample-ya, einem Geschäft, das sich auf die Herstellung von Replica Food spezialisiert hat. In den meisten japanischen Restaurants sind die angebotenen Speisen in einem Schaukasten ausgestellt. Dies nicht in echt, sondern eben in Form von nicht essbaren Attrappen. Ganso stellt ganze Gerichte wie z.B. Frühlingsrollen mit frittierten Shrimps, Spahetti Pizza, Ramen-Suppen inkl. Onsen-Ei u.v.m. her. Die Esswaren sehen wirklich wie echt aus und so macht es Sinn, dass in dem kleinen Geschäftslokal immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Teile nicht essbar sind. Wir verweilen einen Moment und kaufen uns drei kleinere „Köstlichkeiten“ bevor wir ins getrennte Martin- und Bettina-Pogramm aufbrechen.

Der Ganso-Laden befindet sich im nördlichen Teil von Tokyo und ist das Viertel mit Geschäften, die Haushaltartikel, Backutensilien, Messer und Töpfe verkaufen. Ein Laden reiht sich an den nächsten. Es herrscht reger Betrieb. Aus einer der Strassen bietet sich uns ein überraschender, toller Blick auf den Tokyo-Turm. 

Kurz nach 18 Uhr treffen wir uns wieder beim Bahnhof Tokyo. Wir möchten noch einmal ins Rigoletto Wine & Bar Essen gehen. Nach einer kurzen Wartezeit kriegen wir einen Tisch und schlemmen von Negroni Orange – Oliven – Brot – Cherry-Tomaten-Salat mit ? – Beefgericht – Chickengericht (alles to share) bis zu einem Softeis- bzw. Tiramisu-Dessert. Dazu eine Flasche des wunderbar mundenden japanischen Merlots. Herrlich. Müde aber in „heiterer“ Verfassung kehren wir ein letztes Mal in unser Tokyo-Hotel zurück und schlafen schnell ein.

Die Tage hier in Tokio gleichen sich: Die Sonne weckt einem, man fläzt im Bett bis es Zeit für Frühstück ist, und macht sich dann auf die Gasse. Heute hatten wir Karten für den Shibuya Sky. Seit November 2019 lässt sich vom Sky Deck des 230 Meter hohen Shibuya Scramble Squares die bekannte Shibuya-Kreuzung, aber auch auf sehr eindrucksvolle Weise die Millionenmetropole Tokyo von oben bestaunen. Vom 45. und 46. Stockwerk des neuen Wolkenkratzers können Besucher nicht nur ein unendliches Häusermeer bestaunen, sondern erleben auch den Tokyo Skytree, Roppongi, den Tokyo Tower und Shinjuku mal aus einer ganz anderen Perspektive. Bei klarem Wetter hat man mitunter sogar sicht bis zum Fuji. Aber das war heute nicht der Fall… 🙁

Wir fahren also Richtung Shibuya und sind leicht zu früh beim Shibuya Sky und müssen noch einen Moment warten. Wir können vom Parterre (1F = first floor) schon mal in die 14. Etage hoch. Auf diesen Etagen hat es Einkaufsläden – das ganze Haus ist quasi 1/3 ein Shoppingcenter… Als 13:20 herangerückt ist, konnten wir die Zugangsschranke passieren und mit dem Lift in die 45. Etage fahren. Von hier aus hatte man die Möglichkeit, die Shibuya-Kreuzung zu sehen, oder aber mit Rolltreppe/Treppe noch zur 46. Etage zu gehen. Auf dieser Höhe können sich die Besuchenden austoben: Bilder von der Umgebung machen, sich selber fotografieren (in allen Posen…), sich hinlegen und chillen oder auch auf einem Clubsessel Platz nehmen und die Gegend geniessen.

Auch wenn das Wetter nicht super ist, ist die Aussicht toll und es macht Spass, auf diesem Gebäude zu verweilen.

Nach einiger Zeit fahren wir wieder runter auf die 14. Etage, wo wir in einem schönen Geschäft Chopsticks kaufen und uns diese sogar personalisieren lassen – mit unseren Namen in Englischer Sprache und auch auf Japanisch. Ich musste dem Verkäufer unsere Namen aufsagen und er machte aufgrund der Aussprache japanische Schriftzeichen auf sein Papier. In einer Stunde werden wir die Stäbchen dann abholen und haben uns so ein tolles Souvenir unserer Reise erstanden!

Nun ging’s aber zur Katze.

Katze?

Ja, die ist in Shinjuku, einem Stadtteil nördlich von Shibuya, zu Hause. Es ist aber keine lebendige Katze, aber fast: Es ist eine Katze, die auf einem grossen Bildschirm beobachtet werden kann. Aber sie ist nicht einfach nur so auf dem Screen, nein, ist ist so cool animiert, dass ein 3D-Effekt erscheint und man meint, die gigantische Katze ist echt.

Aber warum eine Katze?

Wir kennen die Geschichte des treuen Hundes Hachiko, der auch nach dem Tod seines Herrchens jahrelang täglich am Bahnhof Shibuya auf dieses wartete. Er ist heute als Statue an mehreren Orten in der Stadt verewigt und der Bahnhof Shibuya hat sogar einen eignen Hachiko-Ausgang.

In Ikebukuro hingegen hat es überall Eulen. Als Figuren, Briefkästen, Graffiti und sogar der Form einer kleinen Polizeistation. Wie so oft im Japanischen geht diese Verbindung zwischen Maskottchen und Stadtteil auf ein Wortspiel zurück. Klingt das zweite Schriftzeichen von „Ikebukuro“ (ike und fukuro 池袋) nämlich ähnlich ich was das japanische Wort für Eule fukurō (梟).

Tja, und Shinjuku? Wollte beim Kampf um das beliebteste Tiermaskottchen mitspielen. Deshalb gewann das Post Production House Omnibus Japan den Pitch für die Bespielung des LED-Screens am „Cross Shinjuku Vision“-Gebäude mit der Idee, dort eine niedliche Katze einziehen zu lassen.

Der Begriff „Glückskatze“, auf Englisch „Calico“, beschreibt Tiere mit mehrfarbigen Flecken. In der Regel sind diese ausschließlich weiblich. Nur eine von 3.000 Glückskatzen ist ein Glückskater. Das ist nur möglich, wenn ein seltener Gendefekt auftritt, bei dem die Katze statt zwei (XY), drei (XXY) Chromosomen hat.

Das Tier in Shinjuku soll so einen raren Kater darstellen. Was ihn zusätzlich besonders macht? Ein schwarzer Fleck auf dem linken Hinterlauf, der die Form des Stadtteil Shinjuku hat.

Um ein bisschen japanische Tradition mit ins  Spiel zu bringen, trägt der Kater ein Halsband, das aussieht, als wäre es nach einer klassischen Methode geknöpft und geknotet worden.

Nach dem katzenallergiefreien Besuch der Katze ging’s ein paar Strassen weiter, wo uns Godzilla beobachtet hat. Ob Godzilla auch Bewegungen macht, konnten wir nicht feststellen. Bei uns war er „einfach“ da…

Nach diesen beiden Tieren ging’s wieder zum Shibuya Sky, wo wir die personalisierten Chopsticks abgeholt haben. Und weil das Food-Angebot so zahlreich ist, haben wir dort auch noch grad zNacht genommen. Heute gingen wir zum Asiaten essen 🙂

Nun regnet es. Wir fahren zu unserem Hotel und richten uns ein für die Nacht.

Mount Fuji oder nicht Mount Fuji – das war heute Morgen die Frage. Die dreistündige Reise zum Berg der Berge für die Japaner lohnt sich nur, wenn man den Mount Fuji auch sieht. Das Wetter war nicht schlecht, aber „grand beau“ sieht einfach anders aus. So beschlossen wir, nach dem Frühstück „in der Gegend“ zu bleiben. Wobei die Gegend hier in Tokio doch sehr weit gehen kann…

Wir starteten mit einem rund 15-minütigen Fussmarsch zur U-Bahn-Haltestelle Tokio Teleport. Nach umsteigen in Osaki und Ofuna stiegen wir auf eine Schwebebahn um. Bei dieser Bahn laufen die Fahrzeuge nicht auf Schienen, sondern sind oben mit einer Konstruktion verbunden. Die Shōnan Monorail ist 1970 in Betrieb genommen und befördert noch heute die Fahrgäste von Ofuna nach Shōnan-Enoshima. Die Strecke ist nicht sehr lang, die Fahrt dauert nur 14 Minuten. Aber sie führt sogar durch zwei Tunnel! Wer will, kann die Fahrt hier mitmachen:

Nach der Ankunft in Shonan-Enoshima gingen wir durchs Städtchen in Richtung Meer. Ein Damm bringt die Besucher zu Fuss oder mit dem Auto auf die Insel Enoshima. Wir machten einige Meter auf der Insel. Den Schrein wollten wir nicht besuchen, da wir auf unserer bisherigen Reise schon x Schreine gesehen haben. Und die Menge der Touristen hat auch nicht unbedingt zum verweilen eingeladen. So waren wir quasi schneller weg als wir dort waren…

Auf einer anderen Strecke fuhren wir wieder zurück nach Tokio. Es war nun kurz nach Mittag und die Züge sind voll und voller. Wir hatten für die verschiedenen Strecken nur für die ersten 6 Minuten einen Sitzplatz, dann mussten wir stehen. In Harajuku sind wir ausgestiegen – und wohl halb Tokio war auf den Beinen resp. auf den Trottoirs. Menschen, wohin man sehen konnte…

Zielstrebig haben wir den Laden „Oriental Bazaar“ angesteuert. Dieses Souvenirgeschäft hat viele hochwertig gefertigte Erinnerungsstücke. Bettina kaufte sich einen Kimono, Socken (speziell mit abgetrenntem grossen Zeh für die Flipflops und ein Küchentuch). Ich genoss während dieser Zeit die Menschenmengen vor dem Geschäft 🙂

Weiter ging’s für uns zu Fuss in Richtung Bahnhof Shibuya. Wir wollten die Statue des Hundes Hachiko sehen. Hachiko, ein japanischer Akita, holte jeden Tag stets zur selben Zeit sein Herrchen, den Universitätsprofessor Ueno Hidesaburo, vom Bahnhof ab. Eines Tages im Mai 1925 jedoch wartete Hachiko vergebens – der Professor kam nicht mehr nach Hause. Dennoch kehrte der Hund weiterhin Tag für Tag zum Bahnhof zurück. Als Anerkennung dieser unerschütterlichen Treue wurde noch zu Hachikos Lebzeiten im April 1934 eine Bronzestatue auf dem Bahnhofsvorplatz errichtet.

Ein Jahr später, am 8. März 1935, starb Hachiko. Dies wurde landesweit in den Zeitungen gemeldet. Seine Überreste befinden sich heute ausgestopft im National Science Museum im Tokioter Bezirk Ueno. Im ganzen Land gilt Hachikos unbedingte Treue und Beharrlichkeit fortan als beispielhaft, viele Lieder und Kinderbücher erzählen von ihm. Der westliche Hauptausgang des Shibuya-Bahnhofs heisst bis heute Hachiko-guchi („Hachiko-Ausgang“).

Auch hier waren wir nicht die einzigen, welche dieses Denkmal sehen wollten…

Shibuya? War da nicht was? Genau, das ist doch DIE berühmte Kreuzung, wo sich die Menschenmassen jeweils über die Strasse ergiessen:

Auf einer Plattform hatten wir die Möglichkeit, dem Treiben auf der Kreuzung aus der 8. Etage zuzusehen.

Viele zehntausend Strassenüberquerungen später gingen wir wieder in Richtung unser Hotel. Vorher noch ein Stopp fürs zNacht und noch ein bisschen Shopping. Nun sitzen wir im Hotelzimmer und schauen auf die Skyline von Tokio…

Unser erster ganzer Tokyo-Tag. Los geht‘s – und zwar mit S-Bahn und Bus Richtung Tokyo Tower.

Er wurde als Symbol für Japans Nachkriegsboom und als Sendeturm für die Region errichtet. Wir fahren keine der beiden Aussichtsplattformen an, sondern geniessen die Bauweise des Quartiers mit vielen sehr beeindruckenden Gebäuden.

Zu Fuss geht‘s weiter Richtung Hauptbahnhof Tokyo. Teils durch Parkanlagen (Hibiya-Park), in denen bei dem schön warmen Wetter viele Angestellte ihre Mittagspause verbringen, teils entlang stark befahrener Strassen laufen wir uns buchstäblich die Beine in den Bauch.

Die Distanzen sind echt krass. Das stellen wir hier zum ersten Mal fest. Die Stadt „zu erlaufen“, ist in Tokyo keine Option. Irgend einmal erreichen wir den in Marunouchi gelegenen Bahnhof dann aber doch. Der von Kingo Tatsuno entworfene und 1914 vollendete Hauptbahnhof Tokyo soll dem Bahnhof von Amsterdam nachempfunden sein. Die Kombination des Backsteingebäudes mit den Wolkenkratzern, die es nahezu komplett umgeben, ist eindrücklich.

Wir ziehen weiter und kommen nach etwas zehn Minuten Fussmarsch zu einem Geschäftshaus, von dessen öffentlicher Terrasse wir einen sehr guten Blick auf ganze Shinkansen-Kompositionen, die in den Hauptbahnhof einfahren bzw. diesen verlassen, haben. Echt cool, dem Treiben zuzuschauen.

Nach einer kleinen, dringend benötigten Stärkung machen wir uns auf den Weg zum Mori Building Digital Art Museum, für das wir gegen 15 Uhr Tickets haben. Im EPSON teamLab Borderless wird auf 10‘000 Quadratmetern mithilfe von 520 Computern und 470 Projektoren eine Welt kreiert, die alle fünf Sinne stimulieren soll. Es werden rund 50 digitale Kunstwerke gezeigt, die man selbst finden und ansteuern soll. Nahezu unbeschreiblich faszinierend, was wir zu sehen, fühlen, hören, bestaunen, riechen kriegen.

Nach einem längeren Aufenthalt im Digital Art Museum schlendern wir durch das Roppongi Hills Quartier. Der Geschäfts- und Wohnkomplex wirkt modern, clean und kosmopolitisch. Die Mischung aus Restaurants, Bars, Cafés, Läden, Museen, Kunstinstallationen und Unterhaltungsmöglichkeiten, die alle in einer hochmodernen architektonischen Vision miteinander verbunden sind, macht es leicht, hier zu verweilen.

Wir sind nudelfertig, hungrig und daher etwas „ulidig“. Und nein – heute Abend keine Lust auf japanisches Essen. Daher freuen wir uns im gut gefüllten Restaurant Rigoletto Wine & Bar einen Tisch zu kriegen und von Apéro (Negroni Orange) bis zum Dessert eine feines europäisches Essen zu geniessen. Danach geht‘s für uns asap nach Hause (Pole-Position im Zügli mit perfekter Aussicht).

Transfer-Reisetage auf unserer Japan-Reise verlaufen immer weitgehend entspannt. Wir stehen auf, gehen gemütlich frühstücken und dann haben wir noch genügend Zeit, um zu packen und uns an den jeweiligen Shinkansen-Bahnhof zu begeben, wo wir jeweils um 12 Uhr einen Zug haben. Heute 12.06 Uhr einen Nozomi N700 nach Tokyo.

Für die rund zweistündige Reise kaufen wir uns am Bahnhof Osaka eine Bento-Box zum Lunch. Nicht dass wir gross hungrig wären. Aber eine Bento-Box gehört einfach auf eine längere Shinkansen-Zugreise. Das Essen ist in Japan übrigens nur in Shinkansen Fernzügen erlaubt.

Während der morgendlichen Reiseplanung stellt Martin fest, dass es sich für uns besser ausgibt, wenn wir nicht wie geplant bis nach Tokyo „Hauptbahnhof“, fahren, sondern den Zug bereits weiter südlich in Shinagawa (Bezirk der Präfektur Tokyo, seit 1991 eine Städtpartnerschaft mit Genf), d.h. einen Stopp früher verlassen. In Shinagawa als bedeutendem Umsteige-Knoten soll es eine Bus-Verbindung geben, die uns direkt zu unserem Hotel, dem Hilton Tokyo Odaiba bringt. Martin macht die Haltestelle rasch ausfindig und so sitzen wir schon mit unserem Bagage im Bus und lassen uns durch die Wolkenkratzer-gesäumten Strassen fahren. Wahnsinn. Vor allem die Rainbow Bridge mit ihrer vorgelagerten Kreis-förmig angelegten Zufahrt. Und tatsächlich setzt uns der öV-Bus direkt vor dem Hotel ab. Grosses DANKESCHÖN an meinen lieben Reiseplaner Martin. 

Grosses WOW, als wir unser Zimmer (1417) mit (Grand) Front City View beziehen. Die Aussicht auf die Rainbow Bridge und die dahinterliegenden Stadtteilen inkl. Tokyo Tower ist schlicht überwältigend. Wir geniessen Aussicht und sind dankbar über dieses tolle Erlebnis.

Nach einem kleinen Imbis starten wir unsere Erkundungstour durch den Odaiba-Meerespark und kommen dabei auch in den „Genuss“ von Wasser „von oben“. 

Odaiba war ursprünglich eine Gruppe von Festungsinseln, die in der Edo-Zeit (1603-1867) zur Bewachung der Bucht von Tokyo dienten. Die künstlichen Inseln wurden später zu einer einzigen zusammenhängenden Insel zusammengefasst, auf der sich heutzutage einige der phantasievollsten Bauwerke von Tokyo befinden, darunter das Gebäude des Fernsehsenders Fuji TV. 

Im Park befindet sich auch eine 12,5 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue, die im April 1998 zum Gedenken an das „Französische Jahr in Japan“ als Geschenk Frankreichs enthüllt wurde. Die rund 46 Meter hohe Original-State of Liberty (La Liberté éclairant le monde), die 1886 eingeweiht wurde, war ja auch schon ein Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten. Von daher: Wenn man nicht weiss, was schenken: Eine Liberté als Geschenk geht immer. 

Fürs Abendessen in einer Shopping Mall „im Quartier“ treffen wir uns spontan mit Barbara Krähenbühl und einem Teil ihrer Japan-Reisegruppe auf eine Pizza. Es ist spannend festzustellen, dass nach rund zwei Wochen Japan-Ferien sich bei vielen eine ausgeprägte Lust nach europäischem Essen manifestiert. Lustiger Abend.

Es regnet mittlerweile stark und so sind wir froh, dass wir uns nach einem kurzen Heimweg in unser schönes Refugium mit nächtlicher Rainbow Bridge Sicht zurückziehen können.

Kurz nach 9 Uhr reisen wir nach Kyoto. Erstes Highlight nach der Ankunft: Das Bahnhofsgebäude von Kyoto. Das moderne, 1997 fertig gestellte Gebäude mit hohen Hallen, Glasoberflächen und tribünenartigen Treppen bildet den futuristischen Eingang zur alten Kaiserstadt.

Mit dem Bus Nr. 206 fahren wir zusammen mit gefühlt 400 Touristen und 4 Einheimischen zum Gion-Viertel. Berüchtigt und gleichzeitig faszinierend: Playboy-Paradies-Theater, Geisha-Viertel, Ochaya (Teehäuser), Shopping-Meile. Wir kommen an einem Herren-Friseur-Geschäft vorbei und Martin entschliesst sich spontan, sich da verschönern zu lassen. Mit viel Professionalität kümmern sich der Senior-Chef und sein Lehrling um die Kopf-Haarpracht von Martin. Jetzt macht er wirklich wieder was her, der Martin. Er schreibt im Übersetzungstext an den Coiffeur selbst, dass er jetzt wieder ein gepflegter Mann sei.

In einem kleinen Café geniessen wir eine Erfrischung in Form eines kalten Tees und eines Stücks Cheesecake. Lecker, lecker. Dann kaufe ich mir im Ball & Chain Taschenladen noch Erinnerungstaschen bevor wir uns zum Bambuswald Arashiyama begeben. Der Bambuswald in seinem frischen hellen grün ist wohltuend für die Augen.

Das Wipfellaub raschelt angenehm entspannend und lässt einen vergessen, dass man auch hier nicht alleine unterwegs ist.

Sobald man sich jedoch etwas weiter den Hang „hinauf arbeitet“, ist man dann doch fast für sich alleine unterwegs und kann die schöne Aussicht auf den Fluss und die gegenüberliegenden Berghänge mit Kiefern-, Laub- und Kirschbäumen geniessen.

Es ist bereits 15 Uhr – die Zeit vergeht im Flug. Um sich Kaiserpalast, Silber- und Goldpavillon und weitere Sehenswürdigkeiten anzusehen oder einfach noch etwas ausgedehnter durch die Viertel zu schlendern, reicht die Zeit nicht. Es bräuchte dazu zwei, wenn gar drei, vier volle Aufenthaltstage. Ist so, ist aber kein Problem für uns. Wir peilen noch eine Sehenswürdigkeit an, die wir uns unbedingt ansehen wollen: den Fushimi-Inari-Taisha-Schrein. Der weitläufige Schreinkomplex mit seinen Tausenden von leuchtenden Toren, der sich im südlichen Kyoto-Stadtteil Fushimi (verstecktes Wasser) der die Hügel hinauf erstreckt, ist eine der eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten Japans. Der Schrein soll schon vor der Gründung Kyotos existiert haben. Die Anlage ist Inari, dem Shinto-Gott des Reises und des Sakes geweiht. Die Region um Kyoto ist Japans zweitgrösster Sake-Produzent. 

Tausende von zinnoberroten torii säumen den rund vier Kilometer langen Weg vom Hauptschrein zum inneren Schrein. Die torii wurden von Einzelpersonen und Unternehmen gestiftet. Grössere Tore können bis zu einer Million Yen kosten. Das imposanteste von allen ist das grosse Romon-Tor, das vor dem Hauptschrein steht. Es wurde 1589 von Hideyoshi Toyotomi gestiftet, dem Kriegsherrn, der für die Einigung des Landes verantwortlich war. Die „Funktion“ eines torii ist es übrigens, die Grenze zwischen Alltäglichem und sakralem zu markieren. 

Wir machen uns gegen 17 Uhr auf den Weg zum Inneren Schrein auf der Hügelspitze. Dies im Wissen, dass wir zügig gehen müssen, da die Sonne gegen 18.30 Uhr untergeht und es dann  rasch eindunkelt. Der Stufen-Weg „berg- und talwärts“ ist gut ausgebaut und daher angenehm begehbar. Dies insbesondere auch, weil es um dieses Tageszeit nicht mehr so viele Besucher hat. Alle Verkaufsgeschäfte auf dem Weg (auch diejenigen, die grillierte Spatzen am Spiess verkaufen sollen) haben bereits geschlossen. Andächtig aber gleichzeitig auch berührt, ob des sich in der eindrücklichen Umgebung Bewegens getreu dem Motto „Der Weg ist das Ziel“, kehren wir gegen 19 Uhr zum Haupttempel zurück.

Müde aber gleichzeitig sehr, sehr glücklich fahren wir mit dem Zug nach Osaka zurück. Bei Da Bocciano gibt‘s einen Salat und eine Pizza (Campione 2012 und Wagyu Beef) und dann ab nach Hause und Beine hoch lagern und entspannen.

Für die Anreise zu unserem heutigen Ausflugsziel Himeji haben wir „den putzigsten Hochgeschwindigkeitszug“ ausgewählt: Den „Hello Kitty“ Shinkansen (50. Geburtstag von Kitty). Ein Must-See-Zug. Martin teilt meine Haltung. Schliesslich war Kitty meine erste Katzen-Comic-Lieblingsfigur.

Um ehrlich zu sein, fahren wir um 11.37 Uhr „nur“ nach Himeji, um im Kitty-Shinkansen zu fahren. Die ersten beiden Wagen sind komplett im Hello Kitty Design gestaltet mit Motiven der berühmten Sanrio-Charaktere. Der erste Waggon namens Hello! Plaza, hat keine Passagiersitze, sondern ein „Kino“ und einen Souvenirshop mit Capsules-Maschinen. Im zweiten Wagon von A – Z im Kitty-Design gibt es eine grosse Hello Kitty-Figur in Shinkansen-Uniform. Auf der rund halbstündigen Fahrt von Osaka bis Himeji ist‘s ein riesiges Gewusel unter den fotografierenden Reisenden und auch nach der Ankunft in Himeji ist der Zug bis zu seiner Weiterfahrt Richtung Fukuoka das Foto-Objekt Nummer 1.

Wir bleiben noch ein Weilchen auf dem Perron in Himeji, da man dort optimal Shinkansen Trainspotting betreiben kann. Einige der Züge halten in Himeji nicht und brausen mit bis zu 300 km/h über das Mittel-Geleise zwischen zwei Bahnsteigen. Überwältigend. Fährt recht ein.

Nach rund einer Stunde ziehen wir weiter, kommen aber nur bis zum Bahnhofs-Vorplatz, wo wir Larissa und Loris treffen (Arbeitskollegin von Martin und ihr Partner). Wir tauschen uns zu verschiedenen Japan-Reiseerlebnissen aus und kreuzen den Weg mit einem weiteren Schweizer, der in Himeji lebt.

So, aber nun fertig geschwatzt. Jetzt wollen wir zur Burg von Himeji. Die Japaner nennen diese „Burg des weissen Reihers“, weil sie mit ihren weissen Mauern, die sich zu beiden Seiten des Hauptturms erstrecken, aussieht wie ein Vogel, der sich in die Lüfte schwingt. Für viele ist der Bau mit seinem anmutigen Zierwerk die schönste Samurai-Burg überhaupt. Das Innere, ursprünglich ein Waffenlager, ist eher karg. Heute beherbergt es Gegenstände, die das Burgleben illustrieren. Die obersten Räume bieten einen Panoramablick über Himeji. Wir sind uns aber einig: das Äussere der Burg ist eindeutig ansprechender als das Innere.

Mit einem Regionalzug kehren wir zurück nach Osaka, wo wir heue Abend Shabu Shabu essen gehen. Leckeres Essen mit Sake-Begleitung, gute Einführung in die Essens-Zeremonie und einiges zu lachen. Dies aufgrund der Tatsache, dass wir bei unseren Gemeinschaftsgerichten wie z.B. Fondue nicht so eine Sache um persönliches und gemeinschaftliches Besteck machen. Konkret: Um das Fleisch in der Gemüse-Brühe zu wenden, verwendet man grössere Stäbchen als die Essstäbchen. Die grösseren „Gemeinschaftsstäbchen“ verwendet man aus praktischen,  aber auch aus hygienischen Gründen. Da die Essstäbchen zum Mund wandern, sollen diese nicht in die Brühe gelangen. Für die erste Fleisch-Runde erhalten wir eine „Einführung“ bei der zweiten sind wir auf uns gestellt, werden aber von der Chefin beobachtet, die unter den Banderolen unserer Esskoje steht. Martin setzt zu einer neuen Fleischrunde an und dies natürlich unter Einsatz seiner Essstäbchen. Die Chefin – und die Japaner sind ja wirklich in nahezu jeder Situation beherrscht – kann sich ein herzhaftes Lachen und den Griff an die Stirne – analog des Films „Naked Gun“ von Steve Martin – nicht verkneifen, als sie Martin sieht, der sich rasch seines „Fehlverhaltens“ bewusst wird. 

Als wir schon zu Hause waren brach ein kurzes, aber heftiges Gewitter über Osaka herein.

Wir stärken uns am reichhaltigen Frühstücksbuffet für den heutigen Ausflug nach Nara. Die Stadt liegt auf halber Strecke zwischen Osaka und Kyoto auf der zentralen Insel Honshu. Das 710 gegründete Nara hiess einst Heijo-kyo, was so viel wie Friedenszytadelle bedeutete. Mit seinen alten Gebäuden und der erfrischend grün-hügeligen und waldigen  Umgebung strahlt Nara eine grosse Würde aus. Bereits am Bahnhof bzw. auf der Busfahrt zum Nara-Park wird einem die touristische Dimension des Ausflugs bewusst: Italiener, Franzosen, Russen, Deutsche, Schweizer und ein paar Japaner lassen sich zum Park transportieren. OK, Augen zu und durch. Der mitten in der Stadt liegende Park ist 2 km lang und rund 4 km breit. Darin befinden sich verschiedene Sehenswürdigkeiten. Es sind aber nicht nur die Tempel und Schreine, die den Park besonders machen, sondern die zahmen Hirsche, die einen auf Schritt und Tritt begleiten. Es soll rund 1‘000 Tiere geben, die als „Götterboten“ zu einem Symbol für Nara geworden sind und mittlerweile als Nationalschatz ausgewiesen werden.

Im Rahmen eines Tagesausflugs lassen sich nicht alle Sehenswürdigkeiten von Nara besuchen. Wir konzentrieren uns deshalb auf folgende:

Kasuga Taisha Tempel (Lampentempel)

Zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört der im Jahr 768 erbaute Shinto-Schrein Kasuga Taisha. Der in einem Waldstück gelegene Schrein ist der Gottheit geweint, die für den Schutz der Stadt Nara verantwortlich ist. Er ist berühmt für seine über 3‘000 Stein- und Bronze-Laternen im Schrein selbst und in der Umgebung des Schreins. So sind die Zugänge von rund 2‘000 verwitterten, moosbewachsenen Steinlaternen gesäumt. Eindrückliche Farbenkombination der tiefroten Gebäudefarbe mit den unterschiedlichen Grüntönen des Waldes.

Wir schlendern entlang des Sagi-Teichs und beobachten eine Gruppe Kimono-tragender Frauen sowie die zahlreichen Schildkröten im Teich und ziehen weiter entlang des Konfuku-ji-Tempels und der fünfstöckigen Pagode.

Tōdai-Ji Tempel

Der 745 erbaute buddhistische Tempel gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist die bedeutendste Sehenswürdigkeit von Nara. Nachdem 735 ein Drittel der japanischen Bevölkerung an Pocken gestorben war, beauftragte Kaiser Shomu den Bau des Tempels, um die Bevölkerung vor künftigen Epidemien und Katastrophen zu schützen. In dem ehemals grössten, nur aus Holz bestehenden Gebäude der Welt, der grossen Buddha-Halle, befindet sich der Grosse Buddha Daibutsu.

Die Erkunduns-Tour mit recht langen Wegen und hohen Temperaturen kostet Energie. Wir sind auch nach einer kleinen Pick-Nick-Stärkung etwas mau unterwegs und entscheiden uns daher, mit dem Zug zurück nach Osaka zu fahren. Zudem ist Martin etwas angeschlagen, so dass wir in der Nähe des Hotels etwas essen (Lokalität ohne Speisekarte in englischer Sprache, als Folge Verständigung mit Worten und Zeichen und dann eine muntere Reihenfolge der an den Tisch gebrachten Speisen, die wenig mit einem Menü zu tun hat) und danach früh zu Bett gehen.

Heute steht Fussball auf dem Programm. Wir haben uns Tickets für für das Spiel Gamba Osaka gegen Sagan Tosu, den zwölften gegen den achtzehnten der ersten japanischen Liga. Also eigentlich Not gegen Elend. Aber who cares? Doch der Reihe nach.

Nach dem Frühstück statten wir dem Osaka Grand Front Einkaufscenter einen Besuch ab. Stylishes Center, mit schönen Läden und Produkten.

Macht Spass, sich da umzusehen und durch die Läden zu schlendern (z.B. Arcterix Store mit integriertem Kälteraum, um wärmende Kleidung vor Ort testen zu können).

Danach geht‘s mit S-Bahn und Monorail zum Panasonic Stadium Suita in Suita (40 000 Plätze).

Der Klub wurde 1980 in der Präfektur Nara als Werksmannschaft des Elektronikkonzerns Matsushita (heute Panasonic) gegründet. Der F.C. Matsushita konnte 1990 den japanischen Pokal gewinnen. Der Vereinsname Gamba kann einerseits auf das italienische Wort für Bein zurückgeführt werden. Andererseits ist gambaru das japanische Verb für „entschlossen kämpfen“ und der Imperativ gamba ein beliebter Anfeuerungsruf in Japan (kennen wir von der Kletter-WM im Sommer 2023 in Bern). Passend zum italienisch-japanischen Namen wurden die Vereinsfarben inkl. Trikots in blau-schwarz gewählt, was einerseits die Firmenfarben von Panasonic widerspiegelt und andererseits an den in Japan bekannten Club von Atalanta Bergamo erinnert. Letzte grosse Erfolge verzeichnete Gamba im 2015 als man den japanischen Supercup und den Kaiserpokal gewann.

Bevor wir unsere Plätze 8 und 9 in der 15. Reihe aufsuchen, kaufen wir uns zwei Sprite-Getränke und je ein Seaweed-Salmon-Rice-Sandwich. Die Bratwürste sind ausverkauft und der Senf ist alle ….

Martin setzt auf das Heimteam und hofft daher auf Tore von Gamba Osaka. Das erste Tor fällt aber für Tosu und die Spieler wiegeln direkt auf unserer Höhe, um die gegnerischen Fans zu provozieren.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gleicht Osaka aus und in der 9-minütigen Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielt Osaka – zur Freude des Heimpublikums – das Siegtor.

Es dauert danach gut eine halbe Stunde, bis wir im Fan-Marsch die Monorail-Station erreichen. All in hat dieses japanische Fussball-Erlebnis aber mega Spass gemacht.

Zum Abschluss eines coolen Tages gehen wir im Gebäude der Osaka Grand Front im Restaurant Da Bocciano Pizza essen. Sehr leckere Pizza. Und in der Bar & Gelateria Raffinato gibt‘s noch ein Dolce.

Und im späteren Sonntagnachmittag Schweizer-Zeit gewinnt dann auch noch YB gegen Luzern 4:2. 

Das Wetter heute ist gut und so begeben wir uns nach dem Frühstück auf eine nächste Osaka-Entdeckunstour. Zu Fuss geht‘s durch die Strassenschluchten zum ersten Ziel, dem Nationalen Kunstmuseum. Der Eingang zum Museum besteht aus gebogenen Stahlteilen, die hoch über das Gebäude hinausragen. Die Struktur soll die Stärke und Flexibilität von Bambus, dem alten Baumaterial darstellen. Wir belassen es bei der Aussensicht und einem kurzen Besuch im Museumsshop.

Danach ziehen wir weiter zur Burg von Osaka. Wir schlendern durch die Gartenanlage und geniessen das touristische Treiben.

Auf dem Weg zur U-Bahnstation kommen wir am Anleger der Osaka Urban Cruise vorbei. Spontan entscheiden wir uns, uns auf die rund 40-minütige Schiffsfahrt zu begeben. Die Tour führt an der Burg, an der Central Public Hall und dem Nakanoshima Rosengarten (der jetzt natürlich noch keine blühenden Rosen vorweisen kann) vorbei. Noch einmal kommen wir in den Genuss von zahlreichen Kirschbäumen in voller Blütenpracht.

Anschliessend geht‘s mit der U-Bahn zum Shitenno-ji Tempel. Prinz Shotoku ordnete den Bau des ursprünglichen Tempels im Jahr 593 an, und die Anlage gilt als Geburtsstätte des japanischen Buddhismus. Der Tempel wurde mehrmals durch Brände zerstört, der heutige Bau stammt aus dem Jahr 1965. 

Wir sind etwas mitgenommen von Sonne und Wärme und entscheiden uns, zum Afternoon Tea ins Hotel zurück zu kehren. Nach dem Genuss erfrischender kleiner Snacks ziehen wir uns aufs Zimmer zurück und verbringen den Rest des Tages mit mehr oder weniger nichts tun.

Unser Osaka-Zug fährt um 12.03 Uhr. Wir starten gemütlich in den Tag und geniessen das einzigartige Ambiente in der Frühstückslounge im 30. Stock. Per Taxi an den Bahnhof und kurze Zeit später beziehen wir unsere Plätze im Shinkansen mit Destination Tokyo.

Nach zwei Zwischenstopps steigen wir in Shin Osaka, dem Shinkansen Bahnhof von Osaka, aus. Hier herrscht ein riesiges Gewusel – Freitagnachmittag halt – eigentlich wie bei uns – aber einfach viel mehr Menschen.

Die Vereinten Nationen zählten zum Stichtag 28. Juni 2023 weltweit 34 Megastädte mit mindestens zehn Millionen Einwohnern. Auf Platz zehn der grössten Metropolen kam demnach Osaka mit 19 Millionen Menschen im Ballungsraum zu liegen.

Es dauert einen Moment, bis wir bei der Osaka Station den Weg zu unserem Hotel finden. Denn zu den vielen Menschen gesellt sich die Wärme. Es ist frühsommerlich warm und unsere Reisekluft lässt sich unter den Dufflebags auf die Schnelle nicht reduzieren. Wir checken in ein Zimmer im 30. Stock ein (3013), richten uns kurz ein und gönnen uns den Lounge-Afternoon-Tea für die Planung unseres Aufenthalts in Osaka mit Abstechern nach Kyoto und Nara.

Dann ziehen wir los und fahren mit der Metro ins Dōtonbori-Viertel, ein Hotspot Osakas. Entlang des Dōtonbori-Kanals verläuft die Dōtonbori Street, in der sich Restaurants, Bars, Geschäfte und Capsule toy Stores (dort kann man kleine Spielzeuge in einer Kapsel kaufen, so analog Kinderüberraschung) aneinander reihen. Und das gesamte Ambiente wird von den Leuchtreklamen (wie z.B. derjenigen der Handelskette Glico) dominiert. Schlicht eindrucksvoll und auf eine eigene Art überwältigend. Es ist unglaublich viel los, die Menschen schieben sich durch die Gassen und manchmal weiss man kaum, wohin man zuerst schauen soll. Alles ist bunt, grell, sehr laut und funky. 

Wir ziehen uns in eine Nebenstrasse zurück und finden im Restaurant „Il Piatto“ einen kleinen Italiener (zahn Plätze rund um eine kleine Koch- bzw. Essenszubereitungsstation) und gönnen uns da etwas kulinarische Abwechslung mit Bruschette und Spaghetti Genovese bzw. al Arrabiata. Mmmh.

Nach dem Essen spazieren wir noch etwas durch das Viertel und kehren danach zurück ins Hotel.

Je weiter östlicher unsere Japan-Reise-Route verläuft desto „mondäner“, bunter, schriller wird es. In Fukuoka wurde sehr wenig englisch gesprochen und die Stadt erschien uns als sehr beschaulich. In Hiroshima wurde es internationaler. In Osaka haben wir nun die neue Dimension Megastadt mit all ihren kulturellen Erscheinungen und Vielfältigkeiten.

Beim Benutzen der U-Bahn oder in Bahnhöfen fallen uns immer wieder die mit kindlicher Stimme gemachten An- und Durchsagen auf und nahezu überall dokumentieren plüschtierähnliche Wesen was man tun oder nicht tun oder speziell beachten soll. Kindisch? Nein, Kawaii und somit Teil der japanischen Kultur. Kawaii bedeutet ungefähr so viel wie „niedlich, liebenswert, bezaubernd“ und ist eines der am häufigsten verwendeten japanischen Worte. Kawaii beschreibt die Kultur, alles Niedliche zu vergöttern und fiktive „niedliche“ Figuren als Verkörperung des Positiven zu sehen. Kawaii kann sich auf Gegenstände, Menschen und fiktive Charaktere beziehen, die jugendlich, niedlich und kindlich sind und basiert auf den süssen körperlichen Merkmalen von Kindern und Tieren. Kawaii ist in Japan so beliebt, weil die Kultur die Unschuld der Kindheit und Jugend verherrlicht. Japanische Menschen versuchen der Jugend nachzueifern, indem sie den Kawaii-Stil in Kleidung und Lebensstil übernehmen (u.a. Manga-Mädchen).  Viele grosse Konzerne gestalten ihre Produkte auf Grundlage von Kawaii und dem eng zusammenhängenden Maskottchen-Kult (z.B. „Hello Kitty“ Shinkansen, Pipo-kun – Maskottchen in Form eines Kawaii-„Tieres“ der japanischen Polizei, Hikonyan als Stadtmaskottchen von Hikone, Lebensmittelverpackungen etc.). In Hikone wird sogar jährlich auf nationaler Ebene das Maskottchen des Jahres gekürt (yurugp.jp).

Was sind wir für Glückspilze: Erwachen erholt und voller Tatendrang in unserem tollen Hotelzimmer im 22. Stock mit der atemberaubenden Aussicht. Erhalten beim Frühstück einen Fensterplatz, so dass wir beide zum vielfältig-leckeren Frühstück das morgendliche Leben in den Strassenschluchten von Hiroshima beobachten können. Zudem Lektüre eines schönen Japan-Buches mit dem Titel „Soul of Japan“

Grosse Dankbarkeit.

Dann machen wir uns auf den Weg nach Iwakuni (Bus und Bahn). Die Hauptattraktion dieser Stadt mit rund 132‘000 Einwohnern ist die elegante „Brokatschärpen-Brücke“ Kintai-kyo, deren fünf Bogen aussehen wie gekräuselter Brokatstoff. Der Bau aus dem Jahr 1673 wurde 1950 bei einem Taifun zerstört. Die gedämpften Farbtöne der Kintai-kyo verschmelzen mit ihrer natürlichen Umgebung und die weich geschwungenen Holz-Brückenbogen sowie die imposanten Steinpfeiler bilden einen faszinierenden Kontrast aus Stabilität und Leichtigkeit. Das Überqueren der fünfspannigen Holzbögen fühlt sich ein wenig an wie Achterbahn. 

Aktuell stehen am stadtauswärts gelegenen Uferteil noch viele Kirschbäume in Blüte. Wir geniessen die Schönheit von Brücke und Natur. 

Mit dem Express-Bus fahren wir zurück in die Stadt, was etwas mehr als eine Stunde dauert. Danach gönnen wir uns noch ein öV-Spektakel der besonderen Art: Eine Fahrt mit der Monorail-Bahn Hiroshima. Die Einschienenbahn beginnt in der Station Midoriguchi, die unmittelbar neben dem Bahnhof Seno an der San‘yō-Hauptlinie von Japan Rail West liegt. Über eine Zwischenstation führt die Bahn hinauf zu einem auf den nahe gelegenen Hügeln neu entstandenes Wohngebiet, wo sie in der Station Midori-chūō endet. Die Strecke ist 1.3 Kilometer lang und überwindet einen Höhenunterschied von 160 Metern, wobei die Neigung bis zu 253 Promille beträgt. Auch fast ein wenig Achterbahn fahren.

Für Ende April 2024 ist aufgrund der geringen Rentabilität der Bahn die Stilllegung der Strecke und ein Ersatz mit Akkubussen geplant.

Nach diesem Abstecher kehren wir in die City zurück und gehen wie am Dienstag, Okonomiaki essen. Diese wird oftmals als japanische Pizza bzw. dicker Pfannkuchen mit Weisskohl beschrieben. Sie wird vor den Augen der Gäste auf einer heissen Arbeitsfläche zubereitet und gebraten. Wir wählen auch heute die Variante mit Udon-Nudeln und Frühlingszwiebeln. Auch diesmal schmeckt‘s lecker. Aber die Okonomiaki vom Dienstag war besser. Noch ein kleines (letztes) Andersen-Dessert und einen Kaffee to go und schon sind wir in unserem Hotelzimmer und lassen den schönen Tag gemütlich ausklingen. 

Als wir kurz vor 6 Uhr erwachen, geht grad die Sonne auf und verströmt ihr warmes Strahlenlicht in einen wunderschönen Frühlingstag.

Wir stehen auf und machen uns parat für unseren heutigen Ausflug auf die Insel Miyajima. Zuerst noch ein stärkendes Frühstück in der Lounge eingenommen und schon stehen wir an der Haltestelle des Busses Nr. 50, mit dem wir die erste Wegstrecke zurücklegen. Nach rund 18 Haltestellen und der Überquerung von vier Flussarmen steigen wir aus dem Bus aus und wechseln auf eine Art S-Bahn, die uns bis nach Hiroden-Miyajimaguchi fährt. Hier wechseln wir auf die Fähre, die nach etwas einer Viertelstunde Fahrt auf Miyajima anlegt. Miyajima heisst der heilige Ort, was soviel wie „Schrein-Insel“ bedeutet. Ihr Itsukushima-Schrein, seit 1996 UNESCO-Welterbe, zählt zu den bedeutendsten Shinto-Schreinen Japans. Seit Jahrhunderten verzaubert sein rotes im Meer stehendes torii, das Shinto-Tor (das auch das Titelblatt unseres Reiseführers ziert) die Menschen.

Die Insel galt bereits in frühhistorischer Zeit als heiliger Ort. In der Vergangenheit durfte es auf der Insel weder Geburten noch Todesfälle geben. Auch ist es verboten, Bäume zu fällen, weshalb auf der Insel noch Urwald mit einer vielfältigen Flora und Fauna existiert. Als erstes besuchen wir den Itsukushima-Schrein. Die Hauptgebäude dieses Schreins ruhen direkt vor der Insel auf erhöhten Plattformen, deren Pfeiler bei Flut im Wasser stehen, so dass die Anlage zu schwimmen scheint. Die einzelnen Gebäude sind mit einem 280 Meter langen überdachten Korridor miteinander verbunden. Weltberühmt ist das hölzerne torii aus dem Jahr 1875, das etwas 160 Meter vor dem Schrein im Meer steht. Bei Ebbe kann es zu Fuss erreicht und durchquert werden,. Bei Flut steht es vollständig im Wasser. Das torii ist eines der meistfotografierten Wahrzeichen Japans.

Ebenfalls äusserst sehenswert sind die fünfstöckige Pagode, die rote Bogenbrücke und verschiedene kleiner Schreine und Tempel. 

In der Tempelanlage kaufen wir noch Amulette und lassen uns auf Omikuji ein. Omikuji ist eine alte Form der Wahrsagerei in Japan und die geht ganz einfach. Wir bezahlen pro Person eine Spende von 100 Yen (d.h. CHF -.60) und behändigen anschliessend einen Holzzylinder, den wir gut schütteln und danach schräg halten, so dass durch eine kleine Öffnung am Boden des Zylinders ein Stäbchen rauskommt, auf dem eine Zahl steht. Im Spendebereich gibt es ein Holzmöbel mit vielen durchnummerierten Schubladen. Aus der Schublade mit „meiner“ Nummer entnehme ich mein Omikuji. Jedes Omikuji enthält normalerweise eine Geschichte oder ein Gedicht in traditionellem und modernem Japanisch. Das ist der Schlüssel zur Deutung „meines“ Glücks. Diese Geschichten können selbst für Einheimische nur schwer zu verstehen sein. Aber es gibt auch einen ganz einfachen Weg, um herauszufinden, wie viel Glück man hat. Jedes Omikuji zeit eine Einstufung. Das ist normalerweise das grösste Kanji (Schriftzeichen) auf dem Papier. Die Rangfolge sieht folgendermassen aus:

• Sehr viel Glück
• Glück
• Mässiges Glück
• Etwas Glück
• Halbes Glück
• Glück in der Zukunft (aber nicht jetzt)
• Etwas Unglück
• Halbes Unglück
• Unglück in der Zukunft (aber nicht jetzt)
• Unglück
• Grosses Unglück

Wenn man Glück gezogen hat, behält man das Omikuji als Andenken und erfreut sich an all dem Guten, das es bringt. Hat man Unglück gezogen, kann man die Omikuji an Schnüren im Tempel befestigen. Die Götter kümmern sich danach um die zurückgelassenen Omikuji. Wir sind glückliche Lernende, die den Omikuji-Umang noch nicht ganz im Griff haben.

Danach machen wir uns auf den Weg auf den 535 Meter hohen Berg Misen, der vollständig mit Wald bedeckt ist. Der Weg ist nur etwa 3 Kilometer lang aber der Aufstieg ist ruppig und führt über teilweise sehr hohe Stufen. Wir gehen diesen in einem ruhigen aber regelmässigen Tempo an und kommen gut voran. Auf der Bergspitze angekommen, geniessen wir zuerst die grandiose Aussicht, bevor wir uns an den am Vortag gekauften Andersen-Leckereien (Früchtebrot und Nussmischung) stärken.

Für den Rückweg wandern wir ca. 15 Minuten bis zur Bergstation der Seilbahn (zuerst und anschliessend Gondelbahn) und bringen den „Abstieg“ in luftiger Höher hinter uns. Hat Spass gemacht und war wunderschön. Aber auch anstrengend.

Als Erstbesiedler des Berges Misen gilt der buddhistische Mönch Kükai, der sich im Herbst des Jahres 806 100 Tage lang für asketische Übungen dorthin zurückzog. Das von ihm entzündete Feuer soll seither niemals erloschen sind und brennt heute in der „Halles des nie verlöschenden Feuers“ unterhalb des Misen-Gipfels. Dieses Feuer ist auch der Ursprung der Flamme im Friedensgedenkpark  von Hiroshima für die Opfer des Atombombenabwurfs.

Auf dem Weg zurück ins Städtchen kommen wir noch an einem Café vorbei, bei dem wir nur deshalb einkehren, weil man vom Aussenbereich nochmals eine wunderschöne Aussicht auf das torii hat, das mittlerweile als Folge der Ebbe im „Trockenen bzw. Watt“ steht.

Es bleibt noch Zeit für letzte Fotos bevor wir um 16.40 Uhr die Fähre zurück ans Festland nehmen.

Mit einem Regionalzug fahren wir direkt zurück nach Hiroshima Hauptbahnhof. Wir sind recht müde und entscheiden uns daher, heute Abend im Hotel zu Abend zu essen, so dass wir schon „Daheim“ sind. Leckeres Italien-Buffett mit der lustigen Auszeichnung einer Spezialität als „Fisch nach Jägerart“. Welcher Jäger hat wohl den Fisch geschossen?